服装制版制图基型法-
基型法是在借鉴原型制图法的基础上进行适当修正充实后提炼而成服装制版，因此基型制图法源于原型制图法但又有别于原型制图法。以上装为例，基型和原型制图法都以平面展开图作为各种服装款式变化的基本图形服装制版班，然后根据款式、规格的要求，在图上有关部位采用调整、增删、移位、补充等手段画出各种款式的服装平面结构图，这是两种方法的相同之处。它们的不同之处在于，原型制图法的基本图形主要是在人体净胸围基础上加上固定的放松量为基数推算绘画得到的服装制版可，而各围度的放松量待放。基型制图法主要由服装成品胸围推算绘画得到的，各围度的放松量不必再加放。因此同样在基本，图形上出样，原型制图法必须考虑到各围度放松量和款式差异两个因素，而基型制图法只要考虑款式差异即可。在本教材中，对基型已所运用，如裙类变化中以直裙为基型变化各款裙子等。但由于基型法形成时间不长，没有一套完整而又严密的理论体系，有待于进一步的完善，进一步的发展。
1.制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶
答：肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3cm，中间一段放0.2cm。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子的衣服出现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。
2、制作袖窿省的诱服时 服装制版学习，套头的领口为什么会出现松荡
答：原因有两个方面：1前横开领比后横开领大。2前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5cm左右。顺肩线下落前3cm，后3.5cm。前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。
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